2025春夏男裝周：細節、態度和情感共鳴

秀場上總是有極度坦誠的設計師們無懼被窺視的恐懼，願意把心底最真實的喜好與渴望通過時裝作品傳遞給能找到共鳴的觀衆。

據Anderson透露，這一季的靈感來源之一是Peter Hujar拍攝的一張細高跟鞋的照片。此外，Charles Rennie Mackintosh的造型椅和懸掛紅羽毛圍巾的鐵質衣架隨意散落在秀場各處。

服裝本身也反映了這種剋制，經典的黑色西裝是反覆出現的主題。配飾方面，長長的金色的雉雞羽毛裝飾着髮帶垂下，營造出既脆弱又粗獷的戲劇張力。

Dior 2025夏季男裝系列以五隻巨型貓雕塑靈感爲秀場背景揭開序幕，其造型均來自設計師Kim Jones喜愛的南非陶藝家 Hylton Nel。

黑色西裝以銀色飾釘打造鳥類圖案；針織衫上裝飾着俏皮的圖案和標語；藍白相間的刺繡夾克耗時 2000 個小時製作，以還原 Hylton Nel 陶瓷作品的質感。可預見的爆款彩色陶瓷珠飾則能輕易激起消費者的購買慾，一粒粒出現在南非手工鉤針鐘形帽帽沿。

蒙特卡洛的海港，阿斯科特的皇家賽馬場，漢普頓的沙灘......今年秀場上瀟灑路過你的時裝品牌們，質感依舊卻將紳士格調隱藏的更加隱秘。

Hermès 2025 春夏系列帶我們踏上海濱度假之旅，海灘裝的精髓與愛馬仕標誌性的優雅品質融爲一體。

皮革在本季服裝中的運用如綢緞般柔軟，被改造成鈕釦襯衫以及配套的圍巾。傳統的西裝套裝被俏皮的短款夾克取而代之。模特袒露的胸膛上隱約露出馬具圖案的“紋身”，這是一場奢華綺麗的海濱暢想。

本季Giorgio Armani 的時裝秀在設計師安藤忠雄的大教堂中亮相。竹子棕櫚的輪廓在微風中輕輕搖曳，配合着異域鳥鳴，就像是誤入了雨林竹屋內的迷你假期。

本季Ralph Lauren紫標給消費者的感覺就像是“RL電影系列”中的最新篇章，承上啓下。米白和深藍色調彷彿爲我們再現了戛納海濱的私人俱樂部，正裝與運動裝融合成爲全新海上造型。

意大利奢牌男裝 Canali正巧在25春夏系列迎來90週年慶典， 西裝在保留利落肩部線條的前提下去除一切拼接；運動夾克、派克大衣和襯衫外套等休閒單品輕便實穿；晚裝反而色彩上另闢蹊徑，以奶油色和灰色爲主色調。

環保、可持續性、地球物種多元化等等，這些持續多年的社會環境議題不斷在被時裝品牌們所重視，反覆提及。

很高興看見本次男裝週上再次有行業標杆的時裝品牌們願意將設計語言作爲表達方式，用件件秀場上的精美華服來頌揚人類爲共同家園作出的努力。

本季春夏系列作爲菲董所執掌的LV男裝最新作品，以有着地球Logo的定製版AirTag作爲邀請函開啓。大秀於聯合國教科文組織舉行，這座建於 1958 年的建築旨在透過文化促進人類攜手維護世界和平。

系列造型融入全球常旅客的典型衣着特徵——機長成爲航空服飾元素的靈感來源，例如短版西裝外套、飛行員夾克和連身褲；外交官造型則衍生出修身孖襟大衣，配以直腳或喇叭西褲；而以足球球衣爲藍本的服飾則向世上最有凝聚力的運動致敬。

人與自然共生的主題包裹着本次Zegna秀場——看似茂密的麥田實則由金屬製造，而本該粗糙古樸的亞麻材質卻極爲柔軟細軟。 這一季溫暖的中性色調觀感十分愜意，但垂墜重磅的面料又擺脫不了超現實主義，Mads Mikkelsen身穿陶土色皮革外套向我們走來閉秀之時，恍神是剛從“西部世界”穿梭歸來的主角。

每次男裝周總有那麼幾個固定品牌，讓消費者可以通過它們的工藝正視傳承的優雅，一絲不苟的認真與傳統。就好像靜靜在唐頓莊園中觀賞完一季紳裝盛宴，無需有太多新意，只留下對男裝本真的追求。

本季男裝系列展現了Dunhill經典且永恆的英倫時尚理念。 秀場造型中的外套靈感來自於品牌檔案館，標誌性的汽車大衣和駕駛夾克採用經防水處理的雙面亞麻面料。奢華雨傘、錫制獸首手柄和駕駛手套則爲本季主推的配飾單品。

在米蘭時裝週期間，Brunello Cucinelli將他的時裝發佈會與頂尖餐飲視覺相映射，利用木瓜、葡萄柚和生薑等非典型的夏日色調激發了人們的視覺慾望。

木瓜色的威爾士王子格紋長裙雙扣西裝好像一份水果雪芭的縮影，西柚色的格子襯衫和生薑色的人字形棉質西裝外套營造出恰到好處的流行感。

鞋履作爲Berluti的品牌靈魂，在本次靜態展示中依舊是核心的存在，主廳中的成衣色系也都圍繞着本季四種鞋履顏色展開。

年輕的血液就該在每個春夏沸騰，爆裂的色彩，變幻的圖形，精準的輪廓指引我們到達多巴胺的片區。

這是Sabato De Sarno上任Gucci以來的第二場男裝秀， 堪稱大膽的色彩運用和廓形剪裁。除了隱隱露出少年胸膛的騷粉色漁網polo衫以外，也有精美的刺繡、串珠、流蘇工藝與經典 Horsebit 元素穿梭在系列之間。

Fendi 2025春夏男裝系列是一場校園貴公子到輕熟男的青蔥蛻變， 褶紋短褲、配有真絲領帶的長襯衫外搭短夾克，藉助亞麻、皮革、棉布與絨麪皮革實現多樣化的同色材質組合，品牌標誌性的材質處理得到了充分展現。

Kenzo標誌虎頭幻化的新卡通標識Smile Tiger；帶有竹子元素的各色西裝馬甲；以江戶時代消防員制服爲靈感的緞面長褲。從品牌標語的東方韻味變體，一路到模特腳上的木屐人字拖，東西方文化的碰撞依舊激烈。

脆弱的、迷離的、柔美的少年們披着浪漫主義的外衣緩緩走來。高級面料包裹下的模特們帶着疏離感，遠處看來只有衣料起伏留下的閃爍光影。

本季Prada春夏男裝系列主題命名爲「Closer」，旨在拉近視覺，喚起親情共鳴。開場露出一截腰部的針織衫和襯衫們，帶有明顯縮水意味的痕跡，袖口和下襬的褶皺均由鋼絲定型。

這些細節正巧契合了設計師Raf Simons的註解：“它們可能來自父母或是爺爺奶奶，也可能只是記憶中的某件物品，我們希望這些衣服與你有過共同生活的痕跡。”

印有度假景象的墨鏡們點睛全場——雪場中的木屋，海灘上的躺椅，這些景象究竟是美好回憶還是對前景的暢想都再無從追溯。

2020年至今，Undercover再度迴歸巴黎時裝週發佈男裝系列，來自澳洲的樂隊Glass Beams頭戴珠寶面具獻上表演一場迷幻搖滾音樂會。亞麻套裝上印有大量藝術家Robert Bosisio的雲霧作品，直擊主題「Lost Cloud」；暈染西裝上的灰色房屋則好似希區柯克電影中常常出現的建築。

當然，本次大秀最出圈的造型還得是頭戴金冠，眼蒙蕾絲細紗的仙男妝發，特意利用大量極具詩意的女性元素來消除男裝造型中的邊界感。

今年3月， Dries Van Noten 正式宣佈於今年 6 月末離任同名品牌，本次發佈的 2025 春夏男裝系列成爲了他在任的絕唱之作。不管是傳奇超模Alain的開場，還是安特衛普六君子的悉數到場，都令人淚目。

於是在本場大秀中，能看到Dries在爲自己創造的品牌時裝史做一個總結。飄逸的長款大衣，條紋夾克，翻領處理，繁複的刺繡印花等等這些都是我們所熟悉的經典技法，精緻華貴的風格對所有忠實消費者留下烙印。

滿是錫色落葉的T臺，樹葉流動着，卻在腳下停留永恆。

撰文：weilai