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四川最隱秘的小縣城，藏着千年頂級石刻美學

我第一次知道安嶽石窟，源於一張茗山寺的照片，一尊菩薩造像被風刻畫出了時間的年輪，這種野生又自然的美感，是我之前參觀石窟的所未曾見到過的。

深入安嶽後，我這才知道這座四川資陽市的小縣城，全縣竟然有200餘處歷代石窟，浩浩蕩蕩10萬餘尊造像遍佈鄉村，大多是宏偉的唐代造像和精美的宋代造像，僅國家重點文物保護單位就達10處，扮演着上承雲岡石窟與龍門石窟，下啓大足石刻的特殊地位。

一刀一斧，一鑿一聲，於四川的鄉野人間，我看見了中國古時的石刻藝術之光。

說起石窟造像，人們大多第一印象是敦煌莫高窟、大同雲岡石窟、洛陽龍門石窟，鮮少會想到安嶽石窟。

安嶽，意爲安然于山嶽，北周建德四年（公元575年）設州置縣。如今提起安嶽，很多人第一反應往往是有名的檸檬之都，卻不知道隱藏在川中丘陵之間，竟然有着繁星點點數萬餘身石窟造像。

安嶽毗盧洞石刻 | ©圖蟲：楊玉誠

爲何安嶽會出現如此之多的石窟呢？我們不妨追溯到唐代。

北方戰亂，中原大地結束了大規模的開鑿造像。柳暗花明之中，唐玄宗、唐僖宗在安史之亂和黃巢起義之後，進入安穩富裕的蜀地避難，石窟藝術的火種也隨着接踵而至的達官顯貴、文人雅士和工匠藝人傳入了巴蜀。

而安嶽正好處於成渝古道的要衝，這裡的石質是四川常見的紅砂石，易於雕刻，於是石刻造像便在安嶽的山崖上四處開花。

毗盧洞水月觀音石刻像 | ©圖蟲：拍照吧老孫

安嶽的達官貴人們在相對太平的盆地角落，主持營造了大量石窟造像。不同於北方大規模集中的皇家造像，安嶽石窟因地制宜，以一山、一壑、一石爲單元，倚崖取勢，大窟大像雄偉壯觀，小龕小像密如蜂房，全縣69個鄉鎮都有分佈，是中國石窟造像分佈最廣的縣，曾被文化部評爲“中國石刻藝術之鄉”。

安嶽孔雀洞孔雀明王

宋朝覆滅之後，安嶽石窟連同鄰居大足石刻，共同爲摩崖石刻的狂熱時代畫上了一個終止符號，成爲中國石窟藝術最後的綻放。

安嶽華嚴洞石刻像 | ©圖蟲：楊玉誠

再分佈上，石刻以安嶽縣城爲中心，西北部以初盛唐時期的臥佛院、玄妙觀等佛教寺院和摩崖造像爲主，中部以中晚唐到五代的圓覺洞、千佛寨等爲主，東南部主要是兩宋石窟如毗盧洞、華嚴洞、茗山寺、孔雀洞等。

因爲古蹟分佈零散、交通不便等原因，安嶽石窟如今仍是小衆訪古人的心頭愛。

它們有的藏在車水馬龍的公路旁，有的藏在人跡罕見的山林中，可正是這種特別的訪古體驗，會讓你更驚歎於在這些名不見經傳的山嶽間，竟藏着一個個原生態的唐宋精品，自有一派絕妙的美感！

最近安嶽石窟的“三洞一院”（圓覺洞、毗盧洞、華嚴洞、臥佛院）也面向全國遊客免費開放。距離成都兩個小時，走進川中鄉野，用一個週末換一場一眼千年的美學盛宴。

安嶽木門寺的飛檐斗拱也別有意趣 | ©圖蟲：楊玉誠

圓覺洞，就在安嶽縣城周邊交通便利，可以選擇作爲探尋的第一站。它始建於唐代，盛於五代、宋代，以造有十二圓覺而得名，2006年入選第六批全國重點文物保護單位，是目前安嶽石窟中開發最成熟的景區。

拾級而上石窟所在的雲居山，石刻參觀分爲南巖與北巖，主要看點集中在北巖，以北宋造像爲主，其中最爲壯觀的當屬三個淺龕開鑿出的一佛二菩薩像。

蒙得維的亞街頭的“馬黛茶風景”

三尊大佛依山而立，高約7米，不似過往我拜訪的皇家石窟，有一種氣勢如虹的威嚴感，來到大佛腳下，只見他們慈眉善目帶着微微的笑意，讓人不免感到親切。

居中的是釋迦拈花微笑佛，佛像側立偏頭，右手舉胸前，拇指、食指與中指拈一朵花；居右的爲淨瓶觀音，不同於往常菩薩造像把淨瓶很端莊地放在胸前，而是把瓶子很輕鬆地提在手上，顯得十分悠閒自在；居左爲蓮花手觀音，手持的蓮花據說有近百斤重，上千年懸空也沒有破壞，令人歎服。

圓覺洞蓮花手觀音龕 | ©視覺中國

除了欣賞大像外，別忘了觀察三龕左右兩壁的宋代飛天。推薦你帶上望遠鏡，方便更細緻地觀看她們輕盈曼妙、天衣飛揚的身姿，而且不同於拿着樂器的敦煌飛天，圓覺洞的飛天拖着的是花籃、盆景，自有一番巴蜀大地的生活趣味。

圓覺洞宋代飛天 | ©安嶽文廣旅局

另外，第9窟的圓覺洞也在北巖，開鑿於北宋，洞內前方刻着結痂而坐的三身佛，兩側整齊地排列着文殊、普賢等十二位覺醒圓滿的菩薩。

但可惜的是，過去窟內所有佛像頭部都被損毀，現在看到的造像面部黝黑，頸部有明顯接痕，都是近年用水泥新修復。

圓覺洞十二圓覺菩薩 | ©視覺中國

從安嶽縣城往東南驅車近1小時到了石羊鎮，周邊可有不少讓人難忘的宋代石窟。

離鎮子最近的毗盧洞在塔子山上，始建於五代後蜀，之後歷代都進行過培修、補刻。這裡曾經是五代至北宋年間四川佛教密宗的主要道場之一，2001年被國務院公佈爲第五批全國重點文物保護單位。

走進毗盧洞，我便直奔北宋的水月觀音，即使在互聯網上看過很多次，但親眼見到，還是震撼於這種來自千年前的頂級美學。

毗盧洞水月觀音像

正面望着，只見觀音是既嫵媚又寧靜的女神，身長約3米，一腳踏於蓮葉，一腳懸於蓮臺，輕踏花蕊。頭戴雕花鎦金化佛高花冠，身穿短袖薄裟，袒胸裸肘之間是細密的瓔珞，腰間青金石藍的飄帶顏色分明，自然垂落於腳邊。

有趣的是，轉到側面再看，觀音更像是一個瀟灑而坐的男子，低頭沉思俯瞰衆生。

毗盧洞水月觀音側面 | ©圖蟲：楊玉誠

這是一種很難想象是從石頭中綻放的絕世美感，我相信第一眼看到的人，都會被這尊雕像深深感染，不禁再次感嘆宋代工匠出神入化的雕刻技藝。

欣賞完水月觀音後，別忘了看入口處的《柳本尊十煉修行圖》。柳本尊是晚唐五代時期巴蜀地區佛教金剛界瑜伽部密宗創始人，十煉窟主要是通過十種苛苦修行來宣揚教義。看修行圖，可以把它理解爲四川密宗講經說法的連環畫，是巴蜀石窟的特色。

毗盧洞的《柳本尊十煉修行圖》 | ©視覺中國

安嶽隔壁的大足寶頂山石刻其中一龕是南宋版的《柳本尊十煉修行圖》，可以聯繫着一同看，這是柳本尊故去二百多年後，南宋昌州（今重慶大足）人趙智鳳得本尊真傳爲宣揚教義所刻，造像規模會比毗盧洞的更大。

大足寶頂山石刻，南宋版的《柳本尊十煉修行圖》

華嚴洞在箱蓋山上，離毗盧洞不遠驅車十幾分鍾便能到。它規模不大，主要存有開鑿於北宋的華嚴洞和南宋的大般若洞，2006年入選第六批全國重點文物保護單位。

細細品味華嚴洞，從整體到細節是一派來自北宋的優雅。正壁坐着“華嚴三聖”，中坐毗盧遮那佛，左右分別是文殊、普賢，兩壁十位菩薩侍座，聽佛說法。雖然經歷千年的歲月看起來有些暗淡，但卻依然可以通過僅存的模樣感受到優美的姿態。

華嚴洞三聖 | ©圖蟲：楊玉誠

從他們的目光裡我讀到了溫柔與慈悲，再觀察他們不同的坐姿到手勢，每一尊都各有性格，例如一位菩薩的“遊戲坐”，一條腿擡起，一條腿垂下，很有鬆馳感。

左右兩壁的菩薩，右圖爲辨音菩薩 | ©文旅安嶽

其中“辨音菩薩”最受關注，菩薩閉目禪定，從寶冠到身軀還披有一層白衣，衣紋圓潤輕柔，像是絲綢質地，可見雕工之細膩。

另外在菩薩頭頂上方，還能看到高浮雕連環畫式的“善財童子五十三參求法圖”的故事，層層疊疊的樓閣與人物，不知工匠花了多少的心血。

壁上的佛像

在整個窟上，還有一個顯眼的紅色“唵”字，聽講解員說是1980年代窟頂發生坍塌，後來用混凝土重建並加固後題的。

窟頂顯眼的紅色“唵”字 | ©圖蟲：楊玉誠

從華嚴洞出來，進入民樂村，沿着盤山路自駕，再步行一段鄉野小路，才終於到了虎頭山的山頂，此時，茗山寺就在眼前了。寺廟始建於唐朝元和年間，興盛於北宋，2006年入選第六批全國重點文物保護單位。

步入茗山寺，走在寬度僅幾米的山行步道，旁邊便是懸崖，而絕壁之上一圈都是摩崖石刻。

茗山寺 | ©圖蟲：楊玉誠

步道起點有一間普通的小房子，雖雙門緊閉，但往裡一望，竟是兩尊異常精美的文殊、普賢菩薩立像。他們像是兩位遁入山林的修行者，縱使時間流逝、風吹日曬，也始終禪定，不生不滅、內心歡喜。

從虎頭山頂吹來的陣陣微風，變成了菩薩身上看得到的年輪，真是大自然的神來之筆！

文殊、普賢菩薩立像

往前走到5號龕，是毗盧遮那佛立像。佛像微微前傾，手結智拳印，面部圓潤清麗，茗山寺的佛像總是那麼溫柔，他慈愛地望着你，四目相對後，一路的疲憊都被治癒了。

毗盧遮那佛立像

再往前走，就到了茗山寺最有名的的一龕，文殊師利窟。文殊菩薩像高5米，左手託經書外伸1.5米、經書和手的重量超千斤，僅以高2.2米的垂地袈裟支撐，千年不墜。

文殊師利窟

更神奇的是，菩薩身後壁上，左右各有5個圓龕，左壁因爲正處於風口，在千年風蝕的雕琢下成了獨一無二的抽象畫，而右壁佛像不在風口，依舊精緻完好。

遠望文殊菩薩，時光交錯，於恍惚中，彷彿他從北宋吹來的風中翩翩走來，時間的夢幻泡影被定格在了這鬼斧神工的一幕，從石頭中綻放，又回到石頭裡去。

左龕被風化的佛像

如此偏僻的山野竟然能看到如此美的藝術，這似乎很不合理，但在寺廟文管員老曾講述的石刻故事中，一切卻又在情理之中。

茗山寺的老廟曾經還有上下殿，聳立山頂，尤顯巍峨壯觀，但在過去一度被拆毀，寺廟粗壯的立柱、房樑及門窗等，都被人們扛下山去建了糧站，沒想到後來糧站失火，這些上好的木料都被燒掉了。

毀廟的時候，茗山寺裡面的佛像都被毀壞，但令人意外的是四外巖壁上的造像卻完好無損。這是因爲當年石窟造像下面是懸崖，過去沒有路，半人高的荒草長滿巖邊，沒人看見，更不敢涉足，這些精美的宋代摩崖造像才保存了下來。

直到1988年，四周村民想重建茗山寺，這才又重新有了寺廟，如今石刻造像穿越千年依然相伴着當地的村民們，這是“安然于山嶽”的不可思議！

中、南線的石窟告一段落，最後分享安嶽縣城以北25km的臥佛院，從縣城開車需近1小時才能到。

它始建於盛唐，寺院雖毀，但在長約1公里的臥佛溝、兩側高約20餘米的紅砂崖壁上，我們仍能看到盛唐摩崖造像1613尊，石刻經文15窟，碑刻、題記、經幢、異獸圖像等數十處。

來臥佛院，最值得看的莫過於全國唯一一座左脅臥唐代臥佛。釋迦牟尼似一巨人向左側身橫臥在崖壁上，身長23米，頭長3米，肩寬3.1米，兩手平放，閉目似睡，在他周圍環繞着侍候弟子、護法力士，專注有神的姿態似在聆聽佛陀最後的教誨。

唐代的臥佛自然震撼，但更讓我震撼的是我在《巴蜀石窟：藏在鄉野的中華文明》一書中，看到的那些石窟保護背後的故事。

作者袁蓉蓀記錄了2009年10月臥佛院成爲景區前的樣子，這是他秋收之際坐船來到臥佛院看到的景象，他如此描述道：

“臥佛面前的稻田已經收割了一些，大片黃色稻田中，不時冒出揮鐮收割的村民，直起腰、歇口氣，望一眼大佛下面忙碌的人。所有空地上的一張張曬席上，都鋪滿金燦燦的稻穀，香菸繚繞在臥佛院的田野上空，我見有人在大佛前虔誠地敬香禮佛，祝福豐收......”

石窟由人而鑿，但又不僅僅是束之高閣的仰望，它們也能和人相伴、共生。村民敬重石窟裡的神像們，但他們也可以在石窟前種糧食、曬稻子，和佛陀菩薩們一起共享豐收的喜悅。

而安嶽石窟能留存至今，背後同樣少不了一個個默默無名，爲佛像守了半輩子的鄉村文管員。他們大多是當地村民，與佛像日夜待在一起，吃飯、睡覺、勞碌、衰老。離世後，親近的人會接上他們的“衣鉢”，把石窟繼續守護下去。

臥佛院的文管員吳忠富，是1982年在安嶽縣文管所的動員下成了文管員，最開始只有每月5元的補助，一年後文管所遇到困難，吳忠富覺得沒有錢也要守護，於是他數十年如一日每天早中晚在臥佛院例行檢查，確保文物不出一點意外。一直到2006年，安嶽縣文物局終於補發了工資每月300元，前幾年才漲到了1200元。

安嶽石窟點多分散，盜竊造像是一大隱患。1997年，華嚴洞大般若洞的宋代十八羅漢像就齊刷刷被盜，至今還沒有破案。

這樣的情況下，華嚴洞的文管員唐平昌，在大般若洞的瓦房木樓上安了一張小牀守夜，枕頭下放一把手電筒，牀頭立一根扁擔，樓下的樓梯邊拴着陪他守夜的愛犬，無論春夏秋冬，一守就是二十多年，從來沒有間斷。多年前他終於下定決心去兒子打工的地方看孫子，便安排老伴守夜，兩個人必須留一個。

如今，安嶽石窟慢慢走到衆人眼前，文物保護也逐步升級，驚豔於造像美學的同時，這些鄉村文管員的故事更值得被看見。正是他們不被人知的默默守護，纔有了“安然于山嶽”這座城市，在歷經了一千多年的風雨後，依然遍地石刻。

這是安嶽的奇蹟，也是時間的奇蹟，更是屬於人類的奇蹟。

編輯/Tasia

設計/April

文/野生婷婷

圖/野生婷婷、圖蟲、視覺中國

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