奧利洪島 尋找貝加爾湖畔的薩滿傳說
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40年前，英國旅行家查特文追隨着一塊獸皮，去了巴塔哥尼亞高原。
礦區嬉皮士、麥哲倫的巨人、不收錢的家庭旅館、想當國王的年輕人……或真實或虛構地發生在那片南美洲的土地上，拖住了查特文回家的腳步。
5年前，法國探險家西爾萬·泰鬆在西伯利亞森林的小木屋中過了六個月的隱居生活，只帶了雪茄伏特加和書，偶爾有不速之客到訪。
總有一種神秘讓你好奇一片未知土地，查特文有那一小塊紅色的獸皮。對我來說，是和泰鬆一樣的西伯利亞的黃色森林，以及貝加爾湖中心島嶼的薩滿傳說。
距離奧利洪最近的城市是伊爾庫茨克，從伊爾庫茨克驅車前往奧利洪島，要6個多小時。一路並不覺難熬，路兩邊的白樺林看也看不夠，陽光照着葉子發出橘色的光。來往的車輛很少，司機是布里亞特人，一路放着歡快的歌曲卻沉默寡言，連笑容也顯少有。在伊爾庫茨克和奧利洪生活着很多布里亞特人，他們是蒙古人的後裔，黃皮膚黑頭髮高高的顴骨，張嘴卻是流利的俄語。
忘記黃土地白樺林閃過了多久，眼前出現了藍色的湖水，碼頭邊停着許多車，遊人四散在周圍。隔着湖對面就是奧利洪島，需要搭渡輪過去。如果是冬天，汽車就可以直接從結冰的湖面上開過去。我們坐在車裡，車停在船上，船悠悠地向前，湖風吹進窗子，帶來西伯利亞深秋的凜冽。船靠岸後，車子立刻發動起來，一輛輛像恢復了活力的兔子，飛馳在偌大的奧利洪島上。島上的路坑窪不平，車輪轉動必定帶着黃沙漫天。空無一人不見綠，竟有點像電影《瘋狂的麥克斯》裡的景象，尋找綠洲尋找水源，做塵土飛揚裡最浪漫的事。
去往奧利洪的路上
去往奧利洪的路上
【Tips】
伊爾庫茨克到奧利洪的車，可以到市裡的中央車站坐，每天早上9:00有車，坐滿即發車，900rub/人。
我是在某寶提前預定的，好處是車會到酒店接你並把你送到島上的住宿處。1000rub/人。
初登奧利洪島
在貝加爾湖上一共有22座島嶼，位於湖中部偏北的奧利洪是最大的島嶼，長約71公里，寬有15公里。貝加爾湖最深的地方有1600多米，奧利洪就在最深處附近。從碼頭到住宿的胡日爾村有半個多小時的車程，一路上杳無人煙。直到看見星星點點的木屋，司機把我們放在一個木屋前，告訴我們這就是Nikita。
Nikita’s Guest House是奧利洪最有名的住宿地，《Lonely Planet》的攻略中首推也是Nikita。莊園的主人Nikita先生,是前蘇聯乒乓球國手，胡日爾旅遊業的繁榮得益於他的努力。莊園由多個木屋組成，每一棟木屋的外牆上都有來自世界各地的藝術家們以及Nikita先生本人親自畫上去的裝飾畫。餐廳旁邊有專門爲遊客提供島上Tour的中心。《Lonely Planet》對Nikita的評價是：西伯利亞最棒的旅行者聚集地。
房間間小小的卻很溫馨，下午四點的陽光灑滿了整個屋子。島上最著名的薩滿巖、薩滿柱就在Nikita的後面，步行幾分鐘就到。這也是大部分人選擇Nikita住宿的原因。
奧利洪是北方薩滿教的中心，薩滿教起源於史前時代的中亞和北亞地區，後於藏傳佛教結合，在藏族、蒙古族以及滿足中盛行。薩滿教沒有特定的崇拜對象、沒有寺廟、沒有經書、也沒有統一的宗教儀式，信奉者只是虔誠地敬畏大自然。在這個相信萬物有靈的地方，好像隨時可能發生奇蹟。
回程的司機也是布里亞特人，車裡的乘客也有布里亞特人，在經過一塊路邊的薩滿石時，司機將車停在一邊，拿了幾枚硬幣在石頭錢虔誠祈禱。
每年7月下旬，奧利洪就會成爲巫師聚會的地方，來自烏蘭烏德、整個阿泰勒地區和蒙古的巫師們都會聚集在這裡完成他們的儀式，其中包括長時間地擊鼓使自己進入催眠狀態、將牛奶白蘭地灑在石頭上以及將綵帶系在樹上。因而七八月份是島上旅行的旺季。
推開Nikita後院的小木門，貝加爾湖就這樣毫無準備地出現在眼前，大得無邊藍得像英雄牌鋼筆水。走在前面的女孩兒興奮地和同伴說：“好想再推開一次小木門，感受那種豁然開朗的驚喜。”順着坡向上，來到制高點，遠遠望去是薩滿巖，據說這兩塊岩石之間就居住着貝加爾湖的神靈。所有在湖中沉不下的東西，都會來到奧利洪。
山坡一邊的樹上掛着五彩絲帶，一個絲帶代表一個祈願，顏色不同所祈之事也不同。地上還留着祭祀的痕跡，石子拼成的單詞也是願望。
Nikita莊園在不停擴建，有50間左右的木屋。
木屋上都有手繪的藝術畫
房間被戲稱爲“俄羅斯農家樂”
【Tips】
Nikita在旺季很火，至少提前兩個月預定。我去的時候已經算淡季了，提前了半個多月給他們發預定郵件，在一週後收到回覆。
房型可以自行選擇，有的是兩個房間共用衛生間，有的是獨衛。房型價格1500rub/人-2000rub/人不等。
網址：http://olkhon.info/en/
預定郵箱：natalia.bencharova@gmail.com(網址有時候打不開，建議直接郵件預定）
提供Wifi，收費，3小時100盧布，在房間是沒有信號的，只能在餐廳和餐廳旁的院子裡成功連上。
住宿費包含早餐和晚餐，很美味，吃不飽還可以加餐，有俄羅斯風味和烏克蘭風味，菜單每天都會變。
Nikita不提供拖鞋洗漱用品，飲用的水可以自己去小賣部買，距離Nikita不遠的地方就有個小賣部。
奧利洪最著名的薩滿巖
山坡邊的樹上綁滿了各色絲帶
胡日爾村
13跟薩滿柱
傍晚胡日爾村的家家戶戶炊煙裊裊，狗兒紛紛跑向家的方向，紅屋頂綠屋頂，一杯斟好了的伏特加。胡日爾村是奧利洪最大的村子，但也只是生活了不到2000人，日子過得簡單而原始，餵馬放羊趕牛，貝湖魚總是最美味。自然給予了他們一切，心靈的平和生活的悠然，他們從自然中索取食物時，會說着謝謝謝謝。那是對自然的敬畏和生命的感謝。
西爾萬·泰鬆所隱居的雪松北岬在奧利洪的不遠處，但是比奧利洪還要原始也更接近自然。他在林中開始砍柴釣魚做飯，逃離了連番茄醬也有15種口味的城市，自給自足地生活面對自己面對自然。他說自己喜歡俄羅斯的原因在於，這個國家一邊送着衛星上天，另一邊還在用石頭驅趕狼羣。
我在距離西爾萬·泰鬆不遠的奧利洪島，同樣感受到小木屋的溫暖，自然的偉大與神秘，以及人的渺小。
在奧利洪什麼都有可能發生，比如我和一隻貓的奇遇。晚餐後的庭院，她跳到我的膝蓋慢慢睡着，我把她抱回屋子。無論把她挪到什麼位置，她都會在黑暗中找到我所在的方向，慢悠悠地踱步過來躺在我身邊，用毛髮溫暖我。要離開的前一天傍晚，小貓也是忽然出現在薩滿巖邊的山坡上，徑直向我跑來。夕陽落在她的瞳孔裡，白灰的絨毛披覆着餘暉，岸邊的樹遠處的薩滿巖都在閃閃發亮。不是沒有想過，面前的這隻小貓她也許來自貝加爾湖，是一隻精靈。因爲她的毛髮柔軟又幹淨，眼睛除了裝着夕陽和夜晚的星光，還有一些話要說。
她跟在我身後，走了長長的路，爬了好幾個坡。太陽慢慢地隱了下去，貝加爾湖又變得漆黑而神秘，胡日爾村的炊煙裊裊，叫着玩鬧的人快回家吃飯。我又回頭看了一眼，小貓也停了下來。願望在這裡變得微不足道，不想索取任何力量讓美夢成真，只想給予我的呼吸和體溫，讓秋天的湖畔有微風風裡有暖意。
夕陽中的小貓
路邊忽然跑出來的牛把老太太嚇了一跳，遠處的飛機雲畫着美妙的弧線，夕陽用變化的光影給湖面最後的那艘船送去傍晚的詩意，一直坐在薩滿巖前的男人站起來往回走，十三根薩滿柱還會繼續安靜地傾聽那些美好願望，炊煙又在叫着貪玩的人夜晚就快來了。我回頭看看小貓，衝她招招手，說：“回家了。”
一路向北 撫摸奧利洪最北端的觸角
奧利洪最北角 哈伯伊角
午後湖邊牧場
Tour的車
北線Tour，是一路向着奧利洪的北方開，一直去到最北角。行駛的路都是車輪碾出來的，高低不平的起伏山坡，坑坑窪窪的白樺林，放眼望去只有天、只有樹。像是來到了外星球，一座孤獨的島嶼，大得無邊無際，根本沒有人可以走遍它的角角落落。司機會在類似景點這樣的地方停下來，讓我們自由活動。
俄羅斯人將貝加爾湖稱爲“海”，貝加爾湖大得確實像海不像湖。兩千年前，蘇武牧羊北海邊，北海就是貝加爾湖。這裡連鳥都很少飛過，北海大得連蘇武的寂寞鄉愁都顯得微不足道。而現在的布里亞特人中間，還流傳着蘇武牧羊的故事，即使他牧羊的遺蹟已經無所找尋。但貝加爾還是兩千年前的貝加爾。
中午時分，來到了最北角，Khoboy Cape。一塊延伸出去的岩石，從地圖上看就像奧利洪的觸角。湖大我小。站在岩石上向下看，1600米深的貝加爾湖在腳底，據說水底的水蚤會在一天內將人的屍體吃乾淨，所以貝加爾湖才能那麼純淨。
在我們遊覽北角的時候，司機會準備中午的午餐。魚湯、三明治、蔬菜沙拉。飯後甜點和咖啡，山野中的下午茶。一車的夥伴坐在山林間，白樺的葉子落得差不多了，陽光肆無忌憚地灑在桌子上。大家有一搭沒一搭地聊着天，討論着食物討論着去過的地方和將要去的地方。
再回到Nikita已經是下午5點了，我只瞭解了一小部分的奧利洪。關於奧利洪有個趣事，曾經有一對夫婦開着車，看見路邊有一隻土撥鼠被卡在了洞裡，他們下車幫這隻土撥鼠解救了出來。忽然好羨慕那隻土撥鼠，它一定是快將奧利洪跑遍了，地底下藏着它的神秘通道。
【Tips】
奧利洪的Tour有很多種，最經典的就是北線。還有南線森林徒步，需要體力好。直升機環島，15分鐘800人民幣左右。
預定Tour的中心就在Nikita的餐廳，經典線路都是800rub/人，包含午餐。
進入北線森林前，還會交150rub/人的入林費，提前備好零錢。
有人說奧利洪具有一種天賜魔力，可以吸引遊客一來再來。這並不是危言聳聽，在我還沒有離開奧利洪的時候，就已經想什麼時間可以再來。遠離城市，在奧利洪有一間正在等着我的小木屋，小狗們坐在門口準備好搖擺的尾巴等着你，窗臺的山雀是生命中的天使，瞳孔明亮的小貓是湖水派來的精靈，在每一個零下的夜晚，靠在我的脖子裡，閉眼白雪睜眼星河。
（文字、圖片/二暢）