編輯觀點／大牌設計師頻離職　因時尚圈正在質變中...

▲時尚圈人事異動頻頻，最新一例是TOD'S女裝創意總監Alessandra Facchinetti。（圖／CFP）

文／櫻桃籽

時尚圈板塊變動頻頻，執掌品牌設計大權的創意總監，一個個宣告求去，最新一起「#設計師離職潮」事件爲上週五宣告離職的TOD’S女裝創意總監Alessandra Facchinetti；經驗豐富的她，入主TOD’S不到3年，離職實屬快閃行動。

去年年中在巴黎世家待得好好的華裔設計師王大仁宣佈離開之後，設計師離職潮如一把森林大火持續延燒，10月底6天內連續2起爆炸性變動，執掌浪凡14年設計大權的Alber Elbaz、進入迪奧後纔開始設計女裝的Raf Simons，前後腳求去，讓年底的時尚圈動盪不安。

▲執掌浪凡設計兵符14年的「小胖」Alber Elbaz也在去年宣佈離開。（圖／CFP）

這把離職火勢持續延燒到今年，Salvatore Ferragamo設計總監Massimiliano Giornetti離職，SAINT LAURENT的搖滾設計師Hedi Slimane在愚人節當天宣告約滿離開，CK雙人組設計師Francisco Costa與Italo Zucchelli轉身⋯⋯一起又一起的變動，讓人更加疑惑這一切到底發生了什麼事情？

設計師玩不下去下臺，與被迫下臺，除了個人意志外，有許多原因跟業績有關。既然跟業績有關，商業品牌當然重視賺錢與否的重要性，既然不可能收攤，那隻能從各項變因去調整，「開源」、「節流」才能讓品牌迴歸到業績穩定成長的「正軌」，而目前時尚圈想出來的新招數，就有「即秀即買」、「男女裝合併辦秀」、「縮減發表季別」的三大方向。

►►►►想看更多時尚資訊的分享，請加入《ET FASHION》粉絲團◄◄◄◄

如設計師剛下臺的CK，近年虧損高達2000~2500萬美元，便是這波決定要開始男女裝合併辦秀的品牌，從辦秀成本開始縮減。「即秀即買」便是打擊快時尚品牌迅速模仿量產的手段，直接刺激購買慾；縮減發表季別，則如同合併辦秀一般，可以砍掉辦秀可觀的投資。

▲義大利精品BV藉着50週年慶的契機，發表要合併辦秀的消息。此前，GUCCI、BURBERRY等品牌也都已宣佈將會合並辦秀。（圖／翻攝品牌粉絲專頁）

同時，從迪奧離職的Raf Simons普遍被認爲的離開主因，就跟發表季別過多有關，壓縮設計時間，設計師與時間賽跑，會令有才的設計師感到實力無法正當發揮，如果減少發表季別，勢必能調整目前這緊湊到不行的時程表，紓解設計師壓力。有了更多時間後，也許有更多驚豔設計的誕生，也或許設計師能在廣告行銷上，投注更多設計當初的理念，以更有吸引力的方式，對品牌粉絲們吸金。

▲前迪奧創意總監Raf Simons普遍被外界認爲離開的原因，就是他受夠了追着時間跑的感覺。（圖／CFP）

開源方面，透過「年輕化」的設計，能爲歷史悠久的品牌消費族羣注入活水，而這方法不外乎找個新任創意總監乾乾脆脆的執行；再透過崛起的社羣平臺instagram、Facebook與粉絲互動，促進情感消費力，透過總總改變來試試業績是否會再度上揚。

其實，這些歷史悠久的老品牌，面對疲軟業績，能夠跳脫長久以來的傳統，締造全新模式實屬不易。精品成衣向來就是提前半年發表，以面對後續量產、行銷的後端手段，改成即秀即買後，量產還要押對寶，確保訂貨出貨都ok，也意味着辦秀時同時也要承擔量產的投資，而品牌甚至不知道該件單品賣不賣，完全是場博弈。

▲即秀即賣，是一種打破時尚圈長久以來傳統的銷售模式。（圖／資料圖／品牌提供）

此外，前幾年中國消費力崛起，精品在中國市場嚐到甜頭，成爲業績上揚的致勝關鍵，一間店一間店接着開，一間比一間更大，如今中國打奢政策，業績下滑，店數慢慢迴歸到市場正常點，要持續吸金，勢必也有些根本問題需要改善。

然而，這些根本原因，或許就要針對目前廣大的年輕消費族羣說起，年輕一代的消費者期待「顯現品味」更勝於過去爲了顯示「資金雄厚」的背景，喜歡的設計也跟着慢慢轉變，大Logo或許不再是業績萬靈丹，漸漸的能顯示出每個人不同的個性品味，反而纔可能是贏回業績的設計。

▲GUCCI新創意總監上任後在設計上就有塑造出一種獨一無二的風格，Logo結合個性細節，或許能吸引更多年輕世代買單。（圖／資料照／記者李毓康攝）