一年賣出60億，廣州走出的服裝巨頭要上市了？

作者 | 高宇哲

編輯 | 劉楊

曾經引領國內時尚潮流的“快時尚”品牌ZARA，如今正面臨市場變遷的挑戰。儘管前段時間有關ZARA大規模閉店的消息被證實爲一場誤會，但事實上，ZARA在中國大陸的門店數量已從巔峰時期的183家減少至2024年1月底的96家。

這一變化反映了快時尚品牌在中國市場的整體收縮趨勢，H&M關閉北京三里屯太古裡的標誌性門店，以及ZARA母公司旗下品牌退出中國市場的舉措，都是這一趨勢的明顯跡象。

正當人們對快時尚的前景感到懷疑時，一家來自廣州的快時尚品牌近日傳出計劃在香港上市的消息。據彭博社報道，有知情人士透露，Urban Revivo正在考慮在香港IPO，預計籌資至少1億美元。該知情人士還表示，IPO計劃仍在討論階段，公司也有可能最終決定不上市。

今年5月，在接受《中國企業家》採訪時，UR創始人李明光透露，公司2022年全年銷售額超過了60億元，對於快時尚行業的種種質疑，他堅信“快時尚不會消亡”。

在風雨飄搖中，快時尚真的已經“失寵”了嗎？被譽爲中國版“ZARA”的UR能否擔起振興國產快時尚品牌的重任？

1、ZARA的中國學徒

2006年2月24日，上海南京西路與陝西北路的交匯處格外熱鬧，熱情的粉絲排起了長達200米的長隊，等待着中國內地首家ZARA門店的開業。

與當時國內的中小服裝店不同，這家黑白簡約配色的門店，面積達1200多平米，這樣的規模本身就具有強大的廣告效應，而百元的親民價格更是與高端形象形成了鮮明對比，顛覆了路人的預期。

同年，H&M也在國內開設了首店。2006年似乎成爲快時尚在中國的起點，ZARA、H&M、優衣庫、GAP、Forever 21等國際品牌紛紛涌入，開啓了快時尚在國內的黃金十年。

在外資品牌迅速擴張的同時，本土快時尚品牌也如雨後春筍般涌現，美特斯邦威、森馬、以純等成爲行業的佼佼者。其中，2006年成立的UR，被譽爲ZARA的“中國學徒”。

UR的創始人李明光，原是廣州白雲區的一位服裝檔口老闆。2003年的一次日本東京之旅，讓他意外發現了ZARA，這個看似昂貴卻價格親民的品牌，爲他日後創建UR提供了靈感。

快時尚的核心要素包括快速上新、大牌款式、親民價格以及寬敞的店面。李明光深諳此道，UR“模仿”ZARA的第一步便是開設“大店”。

2006年，在國內女裝店鋪普遍規模較小的背景下，李明光在廣州市天河商圈的正佳廣場拿下了1000平方米的店面，產品價格從149元到699元不等，確立了UR至今的大店風格。今年初，UR在上海吳江路四季坊開設了第四家旗艦店，佔地面積近兩千平方米。

快時尚的另一個關鍵在於“快”。身爲全球快時尚巨頭，ZARA由於款式與大牌雷同，多次被大牌起訴，屢陷侵權風波，甚至在時尚界流傳一種說法，“大牌秀場的款式，一週後就會出現在ZARA的賣場”。

即便如此，ZARA服裝的生產週期之快，仍然令很多同行望塵莫及。在服裝行業，一般從設計、採購到生產，整個過程需要經歷6-9個月。但ZARA通過全球供應鏈的嚴密配合，可以將從設計到上架售賣的整個流程縮短到7-12天，每年推出上萬新款，早早做到了“多品類、小批量、快返單”。

UR也致力於提高“快”的能力。李明光在5月份接受《中國企業家》採訪時透露，創業十年都沒賺錢，是因爲“達到規模才能出利潤”。2014年之前，UR專注於供應鏈和數字化系統的建設，不斷提高“小單快返”的能力。

目前，UR從設計到產品上架最快只需6天，每週上新兩次，每年設計1萬多件新產品。李明光在採訪中提到，“2022年UR品牌的銷售已超過60億元”。

2、徒弟趕超師傅？

經過十年快速增長，2018年起，外資快時尚品牌在華擴張顯著放緩，Topshop、New Look、Forever 21先後退出中國，ZARA、H&M、GAP等品牌在中國的門店數量不斷減少，許多國產快時尚品牌逐漸消失。

然而，在行業整體陷入瓶頸之際，UR似乎並未受到太大影響。

以天貓雙11女裝銷量排行榜爲例，快時尚鼻祖ZARA曾在2018至2020年穩居排行榜前十，但從2022年開始出前十名。在2023年雙11的女裝榜單中，前十名中本土品牌佔據了8席，而歐美快時尚品牌無一上榜。與此同時，UR在2023年的618大促中，一舉奪得天貓、京東、抖音三大電商平臺女裝銷量排行榜的冠軍。

從門店數量來看，根據Inditex集團的財報，截至2024年1月，Zara在中國大陸的門店數量爲96家。而根據UR官網的數據，截至6月26日，UR在中國擁有414家門店。這些數據似乎預示着“徒弟”正在超越“師傅”。

儘管在中國市場面臨收縮，但放眼全球，ZARA的品牌影響力及其母公司Inditex的營收能力依然不容小覷。財報顯示，過去三年，ZARA母公司的營收連續保持兩位數增長，淨利潤也持續提升。在強勁業績的推動下，Inditex的股價在過去兩年漲幅超過150%。

上海良棲品牌管理有限公司創始人程偉雄認爲：“ZARA的核心競爭力強大，供應鏈體系遍佈全球，全部門店自營、加上工廠、品牌已經形成一套成熟的自有體系。”顯然，對於任何一個快時尚品牌來說，ZARA仍然是繞不開的強敵。

近年來，ZARA也意識到了快時尚的弊端，雖然實現了瘋狂的急速模式，但快時尚在產品設計和創意上並不佔優勢；同時，多個快時尚品牌因質量問題和價格不具備優勢而受到詬病。爲了提高競爭力，從2018年開始，ZARA不再侷限於年輕受衆羣體，而是嘗試向高端化方向發展。

2022年，ZARA開始與多個高端品牌和知名人士聯名，包括荷蘭奢侈品集團Kassl Editions、韓國潮牌Ader Error，以及中國設計師品牌SUSAN FANG，英國女演員Charlotte Gainsbourg和超模Kate Moss。

2023年底，ZARA推出了全新的滑雪系列ZARA Ski，覆蓋滑雪所需的全部鞋服品類，價格區間從169元至1599元，進一步拓寬了產品線。ZARA母公司Inditex集團的董事長Marta Otega在接受路透社採訪時表示，公司正在重新定義ZARA的品牌戰略，目標是吸引更多富裕消費者。

迴歸到本土快時尚品牌，UR之所以能夠逆勢增長，關鍵在於近年來國內柔性供應鏈的建立。與傳統女裝不同，快時尚行業爲了保證快速上新和多樣化款式，需要根據消費者的反饋，即時進行款式和訂單數量的調整。這樣可以既保證爆款的供應，也不會有滯銷款壓貨，確保了遠高於傳統女裝的上新週期。

相比之下，儘管ZARA擁有全球供應鏈體系，但國內柔性供應鏈的發展，讓Shein、UR等國產快時尚品牌更具競爭力。但從全球市場來看，2022年UR品牌銷售超過60億元人民幣，而同年ZARA在全球的銷售額達到了237.7億歐元，可見在國內順風順水的UR，放到更大的市場中，與“師傅”ZARA還有一段距離。

3、獨角獸尋求上市

隨着時代的變遷和市場趨勢的演變，昔日的快時尚巨頭們正在尋求轉型。ZARA、H&M、COS等品牌均在拓展高端產品線或運動產品線，試圖撕下“快時尚”的標籤。UR也不例外，它在2022年推出了“BENLAI（本來）”休閒輕戶外品牌，其線下首店在廣州萬菱匯盛大開業，佔據了4000平方米的三層空間。

近年來，UR一直在努力塑造與傳統快時尚不同的品牌形象，將自身定位於“快時尚”與“輕奢”之間。去年7月，UR與本土設計師Caroline Hu聯名推出名爲“都市漫遊”的新系列，強調設計感的同時，該系列的定價在369-1299元之間。

與知名設計師合作出聯名款，是快時尚品牌的常用方法，有機會上探品牌價格。但這一策略的轉變也帶來不少爭議，被不少打工人調侃爲“高攀不起”。

海外擴張同樣是UR的發展方向，其官網顯示，公司已在新加坡、泰國、菲律賓等設立了線下門店。

東南亞市場與中國市場在消費者身材特徵上存在一定的相似性，這使得UR在拓展海外市場時能夠更好地適應當地消費者的需求。但這並非李明光的最終目標，他認爲UR未來在歐美市場的表現，將是衡量其全球影響力的關鍵。

關於上市的傳聞，程偉雄分析認爲，不排除是爲了接下來的全球化做準備，“UR的線下門店佔比較重，在拓寬市場上需要未雨綢繆，做好規劃”。此外，從投資回報角度看，此前UR共完成了五輪融資， “2019年之後沒有新的投融資進來，但是早期投資人會有退出需求”。

在上市地點的選擇上，程偉雄與業界的普遍看法一致，認爲港交所的可能性更大。雖然港股市場資金相對較少、流動性不足，但上市成功率較高。

展望未來，UR的戰略重點將轉向海外市場。李明光在接受《中國企業家》採訪時曾表示，他對UR和本來這兩個品牌在全球市場的潛力持樂觀態度，預計其銷售額有望突破2000億元人民幣。

然而，一位服裝行業從業者向《豹變》分享了自己的看法，他認爲，儘管UR的銷售額正在增長，但其利潤率尚未公開。他還提到，儘管ZARA在中國市場似乎有所收縮，但其在全球市場仍保持着強大的品牌影響力。對於UR而言，要想在海外市場提升競爭力，不僅需要加強品牌建設，還需要解決品牌同質化等挑戰。

儘管在快時尚市場整體遇冷的背景下，UR展現出了積極的增長勢頭，但要想在海外擴張和多元化發展中取得突破，UR仍需面對諸多挑戰。