在蠻荒的莫桑比克 上演神秘的島的進化
退去的潮汐放開了對紅樹林的擁抱。這時，Martine Maculuve開始準備出門拾海鮮。黎明的時候，尖刀、塑料桶和能夠保護雙腳不被海膽和蟶子扎傷的厚底男鞋都擺在珊瑚牆壁房子的門口，準備周全。她往自己的臉上抹了厚厚的植物油膏，以免白天的烈日灼傷皮膚，接着就徑直朝寬闊無際的海灘走去。
Arimba島是莫桑比克北部奎林巴斯羣島的其中一員，島上的居民完全沿用大自然的作息表。潮退而出，潮漲而歸。女人們每天打到的海鮮食物勉強夠自己村子的人填飽肚子。乘着小小的木帆船到大海更遠處的男人們，會帶回海魚和章魚到當地集市去賣。雖然日子辛苦，過一天算一天，但Maculuve依然抱着一顆樂觀的心。
“凡事都不容易，”剛剛沿海濱的淤泥走回來的她用不太流利的葡萄牙語對我說：“吃的東西還算夠，我們也會盡量互相幫助。最主要的問題是教育和健康——需要更好的學校，診所也離得太遠。不過，島上開始有遊客了，我們可以賣魚給他們，向他們展示本地文化。這能帶來一些收入。”?
乘坐木帆船駛向Ibo島附近的一個海上沙洲。本文圖片均爲 丹尼爾 圖
奎林巴斯羣島的32座原生態珊瑚島和小島位於莫桑比克的海岸線上，縱伸320公里，一直到坦桑尼亞邊界。這裡有着迷人的美麗，已被納入聯合國教科文組織世界遺產名錄。靠近海岸的地方生長着某些世界上最珍貴的珊瑚品種，深海處則居住着海豚、鯨魚、海龜和形形色色的其他海洋生物。2002年，最南邊的11座島嶼宣佈成立爲一個國家公園。
由於歷史原因，奎林巴斯是一個彙集非洲、葡萄牙和阿拉伯文化的大熔爐。過去，香料、象牙和奴隸貿易爲這裡奠定了財富基礎，但是1975年葡萄牙人在一夜之間撤離後，當地人口驟然下降。長達15年的內戰接踵而至，對莫桑比克的經濟造成嚴重打擊，旅遊業完全停擺。直到今天，旅遊業才漸有起色。
風景壯麗的奎林巴斯羣島極可能會對莫桑比克旅遊業的復甦帶來至關重要的影響。Ibo島的人口曾經從世紀之交的37,000人下降至2006年的3,500人，現在他們正積極努力吸引度假客，刺激當地經濟。
乘小飛機是來往於奎林巴斯諸島間最快捷的方式
佔據奎林巴斯羣島中心位置這一有利地形的Ibo島，幾個世紀來都是這個充分享受陽光滋潤的地方最繁榮的商貿中心之一。廢棄了的五彩葡式房屋仍然站立在街道上，被陽光曬褪色的百葉窗在海風的吹拂下輕輕擺動。殘破的牆上爬着美麗的九重葛花，生鏽得厲害的鐵框上還有不肯掉落的油漆。有的地方整片屋頂都塌了，無花果樹的樹頂就從腐爛的大洞露出來。天主教堂裡常來常往的就是在那裡安家落戶的果蝠。
Kevin Record是一位津巴布韋商人，1994年初次來到Ibo島，他就愛上了這裡。1999年他和妻子開始收購海濱地區的房產和土地，2006年末，一幢殖民時期的建築經過大型整修後取名Ibo Island Lodge開業迎賓。它很快成爲了島上旅遊產業的主心骨，讓40個Ibo島居民有了全職工作。
“我們對Ibo的投資獲得了良好的反饋，”Record說。“島民們認爲我們的旅店正在幫助轉變當地經濟。估計日常運營可以讓近一半的島民獲益。”
“除了釣魚，奎林巴斯羣島的居民們真的沒什麼其他事可做，”Margaret Rose補充道。她是非政府組織Technoserve的項目總監，他們在2006年對Ibo進行了社會經濟方面的研究。“公共部門的工作甚少，而當下旅遊業的興旺發展第一次讓那麼多人體驗到了超越填飽肚子的生存方式。”
砰，砰，砰。有人在使勁用鑿子剷除停在岸上的帆船身上的爛木頭，這響聲打擾了午後的睏乏。現在是Ibo島的午睡時間，令人窒息的熱浪把大多數人趕到樹蔭底下去了，只留下一隻山羊在海邊散步。三個本地木匠還在埋頭工作，修理被風雨侵蝕的船隻，亮晶晶的汗珠從赤紅的皮膚上滲出來。
退到遠處的潮汐又一次讓附近紅樹林露出了樹根。水中央的樹就像踩高蹺似的，依靠纖細的腳支撐頭重腳輕的翠綠色身體，搖搖晃晃地保持着平衡。更遠處，一艘漁船頂着落潮航行，醒目的三角形船帆在稱爲kusi的南信風的吹拂下一上一下。
獨桅帆船一直是Ibo島不可或缺的海上交通工具。當地人從16世紀就開始修理和使用這種船，再利用南信風，阿拉伯商人被帶到了遠方的桑給巴爾和阿曼，用珍貴的香料換來象牙、琥珀和奴隸。然後葡萄牙人來了，攻下Ibo的一個要塞後，拉開了近500年的殖民統治的歷史序幕。
“中國人也曾經來過，”Ibo Island Lodge的經理Rob McKenzie說。“村子後面有個中國人的墓地，墓碑上面都是中文字。他們是來把海蔘帶回東方去的。沒有人說得清楚他們是什麼時候、怎樣離開的。”
Ibo Island酒店古木參天的漂亮花園
如今很多人來到奎林巴斯羣島，爲的是它那空空蕩蕩的沙灘和豪華旅店，爲的是在泳池邊品嚐雞尾酒和饕餮的海鮮自助餐。但是Ibo也吸引了一些與衆不同的遊客——他們更加有見識，希望和一個目的地的靈魂進行交流，而不光是把自己放進風光明信片裡就可以了。這樣的旅行者會樂於忘記時間，在一個仍然和很久以前的歷史產生共鳴的地方享受這份感覺。除了Ibo周圍的這片海，怕是沒有更好的選擇了。
Ibo Island Lodge有別於Ibo島上一堆堆破舊的殖民時期建築，它非常精緻，曾經是官員的宅邸，現在經過修繕，恢復了昔日的光彩。6間客房有着四柱大牀和冰冷光亮的地板，包圍在房間中間的是長滿棕櫚樹的安靜的花園，還有幾個迷人的泳池。珊瑚磚砌成的厚牆令房間涼爽通風，天花板挑得很高，房間裡擺設着典雅的手工傢俱。
我站在房間外面被粉色九重葛環繞的走廊上等Ali Madu，他以前是漁民，現在是個有求必應的導遊。步行遊覽村莊是住在Ibo島上最主要的休閒項目之一，對於能夠深入瞭解小島的生活，我滿懷期待。
活潑的少年在日光下的沙灘上擺出超酷的投影
我們走在積灰的大街上，一路上看見被太陽曬褪色的橘色和粉色的建築外牆，在睡覺的小狗，沒車輪的拖拉機和一羣羣笑呵呵的學童。“你好，Mzungu（老外）你好，”他們衝我大叫，從佈滿沙粒的小巷裡蹦過來，或者興高采烈地擺好姿勢讓我拍照。我們的第一站是葡萄牙人造的三個堡壘的其中一個，用來抵制來自海灣的貿易競爭。Ali用非常溜的英語爲我解釋，殖民者如何牢牢控制奴隸貿易，爲毛里求斯和留尼旺島上迅速發展的種植園輸送勞力。
在路口的海關大樓裡，文件架無人看管，雨水和微鹹的海風穿過破損的百葉窗吹進室內。我隨便翻了翻一兩疊紙，最早的記錄可以追溯到19世紀中葉——那時Ibo是整個莫桑比克北部的商貿中心，而莫桑比克是葡萄牙的一個時尚繁榮的殖民據點。這是小島最輝煌的時期，後來貿易航路發生改變，奴隸制度廢除，小島就開始慢慢沒落了。
我和Ali回到旅館的時候，太陽已經落到低處了。紅樹林再次被淹，獨桅帆船在低矮的海堤前輕輕地浮動。我已經餓壞了，旅館的屋頂餐廳已經在召喚我了。
當地人採集的海鮮美味
Ibo島上的南非大廚Kevin答應今天晚上好好招待我一番。他拿了兩隻我這輩子見過的最大的螃蟹突然出現。“今天下午剛抓到的，夥計，你覺得自己能行嗎？”他咧開嘴笑着說。
喝了幾杯雞尾酒，嘗過了一道接一道的五星級廚藝的美食——烹飪後的螃蟹是這餐當之無愧的明星，接着該去餐廳露臺上放鬆放鬆，和其他的住店客人坐在一起喝杯咖啡。潮汐又有了變化，華麗的街燈在矮矮的海堤上投出橙黃的光影，火紅的夕陽收走了紫色天空中的最後一絲餘暉。我做好了走到遠處去看看的準備。
萬里無雲的天空下，木船靜靜駛向下一個目的——遠方海平線上的一條明亮的黃色沙灘。小船的名字是“Vagabundu”，在烈日下曬得褪色的三角帆被椰樹藤條做的繩子繫住，在暖暖的風中微微飄動。Vagabundu號的橫樑和龍骨來自最結實的紅樹，是在北面的坦桑尼亞手工打造，用了15年，爲Ibo Island Lodge服務已有3年。
三角帆是航行中的獨桅帆船特有的經典造型
Vagabundu號的船長Juma Chande被他的船員親切地成爲Juma爸爸，船員們以前都是漁民。“這些船和以前運奴隸運香料的船相比，設計沒有太大變化，”Chande說。“它們的設計工藝體現了對大海的瞭解，這至今都將生活在大海上的莫桑比克人民緊緊聯繫在一起。它們也是帶遊客遊覽的簡單又特別的方式。只有風平浪靜的實惠我們纔會用到舷外發動機。”
我5點半醒來喝了些咖啡，6點的時候乘上了Vagabundu，要去趕在這個點就開始退去的潮水。我們的目標是海面上突起的一片沙洲，我與導遊Causemore要換乘一艘輕巧的皮艇。
“今天的風不錯，我們就去Arimba，靠近大陸的一個島，”離岸的時候Causemore開始講解。“它在大約8公里外，今天順風，划起來不難，只要花幾個小時就可以了。帆船會先開過去，船員會搭好營地等我們。”?
Arimba海邊的曬魚乾
熱帶的太陽把空氣曬得滾燙，所以帆船靠岸後我和Causemore立馬上了皮艇。我們劃了幾下，周圍清澈的海水翻出了墨黑的顏色。下方是50米深的海洋，座頭鯨和海豚經常在那裡覓食玩耍。
頭上偶爾飛過幾只礁鷺，深藍色的天色映襯着它們光潔雪白的羽毛，別的就什麼都沒有了。船槳有節奏的起落是打破柔和海浪的唯一聲音。漸漸的腦子裡都是關於水的冥想，肩膀很快找到划動的感覺之後，我就走神了。
我們的船底終於碰到了Arimba的沙灘。Arimba位於一個紅樹林環抱的廣闊的海灣邊。船員們還在做紮營工作，所以我和Causemore去臨近的村子逛逛。這是一個簡單的地方，用珊瑚做的小屋之間，雞和山羊在扒沙子，形狀奇怪的猴麪包樹幫忙遮住了火辣辣的太陽。
Arimba島上的營地廚房
一陣柔和的風拂過，海邊的椰子樹竊竊私語起來，旁邊的漁民在檢查魚餌，爲出海過夜做準備。孩子們在沙灘上嬉笑打鬧，炫耀一堆堆的貝殼，爬上有舷外浮桿的獨木舟玩。顯然外國人在這裡還是稀有動物。
營地雖然粗糙，但是應有盡有。配備行軍牀的圓頂帳篷能夠讓你舒服睡上一覺，每天早上還會爲你準備好一碗熱水。營地廚房整天都很忙碌，他們會準備新鮮出爐的麪包，熱騰騰的大蝦咖喱，烤王魚和多汁的椰子。晚餐餐桌擺放在一個大露臺下面，帆布簾遮起來的水桶式淋浴正好留出一個頭的空隙，可以邊洗澡邊看風景。
我在Arimba的日子被更多悠閒的活動填滿了——浮潛欣賞靠海邊的珊瑚礁，在海邊小徑上賞鳥，在翻滾的海浪裡游泳，跟每天走在閃閃發光的潮灘上拾海鮮的村民聊天。客人們到了這兒，就會完全過上農民的生活，你會很快適應慢悠悠的節奏，在第一縷陽光中醒來，在大海的低吟和棕櫚沙沙的響聲中入睡。
孩子們臉上的笑容讓人倍感難忘
正如Vagabundu號那樣，Ibo島的水上游覽設施十分簡單巧妙。你能找到唯一的星級標誌就在每晚的夜空中，但那正是探險遊客喜愛這個獨特的水上世界的原因。隨着真正的生態旅遊在Ibo和整個奎林巴斯羣島生根發芽，許多人都希望，這種乘坐獨桅帆船遊覽小島的旅遊項目可以真正幫助當地島民過上更好的生活。
指南
離奎林巴斯羣島的Ibo島最近的國際機場是Pemba，那裡有到約翰內斯堡、南非和肯尼亞內羅畢的航班。南非航空和國泰航空有香港到約翰內斯堡的直達航班，肯尼亞航空開通香港到內羅畢直達航班。
奎林巴斯羣島是一個瘧疾流行地區——抵達前須服用合適的抗瘧疾藥物。Ibo Island Lodge有齊全的醫療設備。
建議旅行者攜帶如下物件：驅蟲水、有防護鞋底的沙灘鞋、書、望遠鏡、水下相機、釣魚工具、手電筒、太陽能充電器、防曬霜、帽子。