四處尋覓 那些最安逸的深秋美食
時令不等人，品着桂花釀，蒸上幾隻蟹，遙想來年三四月的碧螺春茶、五六月的白玉枇杷，就能夠美美地滿足一整年。
關於吃秋這件事，南、北方的人理解不同。北方人叫“貼”秋膘，幾場秋雨把盛夏脾胃裡的倦怠一掃而光，講究點的老北京，主婦們隔個三五天就要拎上一塊帶皮的後臀尖，扔進十三香、鹽、糖、醬油、大料和桂皮的滷水裡醬，四九城的雲淡天高裡都瀰漫着醬肉的香味。南方的老饕在乎“滋”，秋天時日短，生果蔬菜卻最多。蟹腳剛爬上餐桌，住在林子裡的農婦就開始了每年的採菌，家裡來了客人，從櫃子裡取出一碗黃的綠的各色雜菌，割點竈臺上的臘肉，菜園裡扯幾個紅辣子，叮叮噹噹地切了就炒作一盤——總的來說，都是些時令小食罷了，細微中見味趣，最適合在沉悶的秋天讓人開懷了。
每一隻大閘蟹在秋天的最大願望估計都是再低調一些。到了食蟹的季節，從蘇杭吹來的蟹味兒，隨着開湖打撈的盛況逐漸地蔓延，載着鮮蟹的車和飛機也一趟趟來回上海、北京。性子急的會直接把自己運到湖邊，不過純種的陽澄湖“貴族”哪裡會來街邊接客？只是人多蟹少，那些賣相不錯的大閘蟹表親們一樣能賣出好價錢，倒不是品質上的絕對不好，而是這些蟹幼年的時候，大多長在附近某個池塘裡，快長成時就被拎到碧波萬頃的陽澄湖遊學幾天，先天不足吃點營養品後天補，然後被化學藥水涮洗出一個雪白的肚皮，整過容的塘蟹照樣一表人才，而且有誰會要求螃蟹出具“未經整容”的證明？
拋開這些不說，在湖邊吃蟹倒是一件太愜意的事了。蟹農烹蟹一般都會省去捆紮的步驟，直接丟入沸水中。煮蟹的水也有講究，要麼放些薑片，亦可將鍋中墊以紫蘇，煮蟹的永遠比蒸蟹的在行。薑片與紫蘇皆可驅除蟹的寒性，煮至蟹殼全紅，便可以開始享受美味。去除蟹臍，掀起蟹蓋，剔除胃和腸。橘紅色的卵塊，肥厚的蟹黃和白璧似的脂膏便流露出來，再加上雪白的蟹肉，腴美異常。在湖裡吃蟹可沒那麼多條件與講究，清口吃蟹，品的就是一個原味。也可將蟹肉蘸了姜蔥細末、醋、醬油和蜜等蘸料食用。吃了蟹，鮮得再吃什麼都沒有了味道。